Nous nous dirigeons vers Chicago pour le week-end du Memorial Day pour potentiellement vivre un week-end de manger d'une vie. J'ai eu le privilège de savourer des repas incroyables au cours des dernières années, entre autres, En soi, Meadowood, Alinea, et Le Bernardin, et bien qu'il existe de nombreux restaurants incroyables à travers le monde que j'ai toujours hâte de visiter, il n'y a pas de repas que j'ai plus attendu que celui de ce week-end à Next - l'hommage du chef Grant Achatz et Dave Beran à L'elBulli de Ferran Adrià, désormais fermé.

Suivant : Enfance

Je n'ai pas réussi à entrer dans l'elBulli original en Espagne. Et le menu elBulli de Next a depuis été le plus proche de quiconque au monde pouvait se rapprocher de ce qui, jusqu'à récemment, était considéré comme la nourriture du meilleur chef et du meilleur restaurant du monde - ceci préparé par Grant Achatz et Dave Beran, qui de nombreux pourraient dire sont sans aucun doute certains, sinon le(s) meilleur(s) chef(s) du monde.

Interview du Chef Grant Achatz : Chef de l'année 2011

Du point de vue d'un diner, si un repas à elBulli était une expérience unique, l'hommage à elBulli à Next - le restaurant tout compris d'Achatz, Beran et son partenaire Nick Kokonas dédié à un thème pendant quelques mois seulement - pourrait très bien être considérée comme une expérience unique dans une vie au prochain pouvoir.

Je ne peux donc pas commencer à vous dire à quel point nous attendons ce dîner de samedi soir avec impatience. Mais il ne s'agit pas seulement d'aliments de pointe. Un voyage à Chicago consiste à découvrir certains des nombreux restaurants incroyables de la ville, du haut de gamme au sans fantaisie. Nous serons allés à Chicago trois fois au cours des deux dernières années après ce voyage, assez chanceux et obsédés pour avoir pu visiter des endroits incroyables, de La fille et la chèvre, Publicain, et Alinea à la plupart des stands de hot-dogs les mieux notés de la ville.

Outre Next: elBulli, à l'ordre du jour sont les Coffre à beignets, pizzas à Grand Lac, un hamburger au Bouc, tacos au Maxwell Street Market et dîner au celui d'Arun (un des Les 101 meilleurs restaurants d'Amérique du Daily Meal). Et bien sûr, il s'agit de manger autant de hot-dogs incroyables que possible.

Mais bien sûr, le grand événement est Suivant : elBulli. Et dans l'esprit de ne jamais avoir fait l'expérience de l'original et de rendre justice au dévouement et à l'interprétation des chefs incroyables de Next, nous avons fait quelque chose de très difficile et rare - nous avons soigneusement et complètement évité de lire tout et tous couverture du menu elBulli. C'est exact. Pas de tweets, pas de critiques, pas de mises à jour sarcastiques sur Grub Street ou Eater. Rien.

Cela a probablement été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites en tant que journaliste gastronomique, mais j'ai complètement évité tous couverture de Next: elBulli jusqu'à après le repas. Ce n'était pas facile, en évitant que tout soit écrit, et au risque de passer pour une pom-pom girl, ayant expérimenté la vision du chef Achatz dans le passé, je m'attends à ce que l'attente de ces cinq dernières années en vaille la peine.

Il y a peu de plats à la hauteur du battage médiatique. Le chef Achatz a. Ainsi, en prévision du menu elbulli, le diaporama d'accompagnement met en scène un repas lors du menu précédent chez Next : Childhood.


El Bulli : 2008

par Adam Leemon

UNE près six mois d'e-mails et d'appels téléphoniques, nous avons finalement réservé une réservation à e lBulli , le restaurant le plus difficile d'accès de la planète, pour un dîner à plus de six mois. elBulli est le premier restaurant au monde de gastronomie moléculaire, le temple de la cuisine moderne. C'est là que la science rencontre la nourriture, et le chef Ferran Adrià est le génie le plus reconnu dans le domaine. Le restaurant n'est ouvert que six mois par an et peut accueillir moins de 5 000 personnes. Le chef passe l'autre moitié de l'année dans le laboratoire à travailler sur des préparations culinaires futuristes pour la saison suivante. Pour la plupart, le menu local change à chaque saison de restauration, bien que quelques agrafes Adrià fassent leur retour. Le restaurant lui-même est situé dans une baie isolée sur la Méditerranée près de la station balnéaire de Roses, au nord et juste au sud de la France.

À notre arrivée, on nous a conduits à la véranda en bord de mer où nous avons été accueillis par le personnel et nous avons servi quatre plats, dont un cocktail au saké et le classique explosif elBulli « olive sphérique ». Une fois assis pour le dîner, le repas a commencé par « feuille de menthe à la noix de coco », un plat inspiré de l'azote liquide qu'il fallait manger rapidement et avec les doigts pour l'empêcher de fondre. C'était absolument rafraîchissant et propre. La poignée de plats suivante comprenait le « gorgonzola moshi », « la fleur de mandarine à l'huile de citrouille et aux graines de mandarine » et le « génoise au sésame noir avec miso ». La texture du gâteau était remarquablement spongieuse et douce.

Cours après cours sont venus, et avec chacun une nouvelle surprise. L'un de nos favoris s'appelait « la soupe ». C'était l'ode humoristique de Ferran Adria au cours de soupe traditionnel, et il comportait une variante de la "soupe à l'alphabet" traditionnelle. De petites lettres claires ressemblant à des coussins épelaient littéralement les mots « la soupe ». Chaque lettre pourrait être mangée séparément et éclaterait dans votre bouche. La sensation était délicate et la saveur était brillante avec des notes de notes florales.

Pour compléter le dernier groupe de plats, la «queue de cochon de lait», délicatement croustillante et profonde en saveur. Les «haricots à la graisse de porc ibérique de Joselityo» étaient délicieux avec un goût de bacon riche et une texture accrocheuse, et la création «pois 2008» était délicate et ludique. Petits pois et pois chiches (l'essence de petits pois dans une émulsion de peau de pois) dans un même plat, quel plaisir ! Le bataillon modeste mais toujours attentif des serveurs gardait une surveillance constante mais confortable de la salle à manger.


Si le dîner en lui-même ne suffisait pas, le dessert était le couronnement d'une soirée déjà spectaculaire. La "mozzarella fraîche et ganacha aux myrtilles garnie de miel de cyprès" était légère et moelleuse et juste assez sucrée. Une truffe plus tard et nous avons terminé là où nous avions commencé, de retour sur la terrasse, mais cette fois au clair de lune en sirotant du sherry et en dégustant des amusements de la taille d'une bouchée appelés «morphings».

La nourriture était un voyage sensoriel incroyable, le vin était merveilleusement sélectionné et le service et le cadre étaient de classe mondiale. Après un an d'anticipation et près de cinq heures de repas, nous avons appris quelque chose d'important avec elBulli, et c'est la patience.

Adam Leemon est un sommelier primé basé à Los Angeles. Ses écrits ont été présentés dans le Los Angeles Times, Wine Enthusiast et Playboy.


El Bulli : 2008

par Adam Leemon

UNE près six mois d'e-mails et d'appels téléphoniques, nous avons finalement réservé une réservation à e lBulli , le restaurant le plus difficile d'accès de la planète, pour un dîner à plus de six mois. elBulli est le premier restaurant au monde de gastronomie moléculaire, le temple de la cuisine moderne. C'est là que la science rencontre la nourriture, et le chef Ferran Adrià est le génie le plus reconnu dans le domaine. Le restaurant n'est ouvert que six mois par an et peut accueillir moins de 5 000 personnes. Le chef passe l'autre moitié de l'année dans le laboratoire à travailler sur des préparations culinaires futuristes pour la saison suivante. Pour la plupart, le menu local change à chaque saison de restauration, bien que quelques agrafes Adrià fassent leur retour. Le restaurant lui-même est situé dans une baie isolée sur la Méditerranée près de la station balnéaire de Roses, au nord et juste au sud de la France.

À notre arrivée, on nous a conduits à la véranda en bord de mer où nous avons été accueillis par le personnel et nous avons servi quatre plats, dont un cocktail au saké et le classique explosif elBulli « olive sphérique ». Une fois assis pour le dîner, le repas a commencé par « feuille de menthe à la noix de coco », un plat inspiré de l'azote liquide qu'il fallait manger rapidement et avec les doigts pour l'empêcher de fondre. C'était absolument rafraîchissant et propre. La poignée de plats suivante comprenait le « gorgonzola moshi », « la fleur de mandarine à l'huile de citrouille et aux graines de mandarine » et le « génoise au sésame noir avec miso ». La texture du gâteau était remarquablement spongieuse et douce.

Cours après cours sont venus, et avec chacun une nouvelle surprise. L'un de nos favoris s'appelait « la soupe ». C'était l'ode humoristique de Ferran Adria au cours de soupe traditionnel, et il comportait une variante de la "soupe à l'alphabet" traditionnelle. De petites lettres claires ressemblant à des coussins épelaient littéralement les mots « la soupe ». Chaque lettre pourrait être mangée séparément et éclaterait dans votre bouche. La sensation était délicate et la saveur était brillante avec des notes de notes florales.

Pour compléter le dernier groupe de plats, il y avait la "queue de cochon de lait", qui était délicatement croustillante et profonde en saveur. Les « haricots à la graisse de porc ibérique de Joselityo » étaient délicieux avec un goût de bacon riche et une texture accrocheuse, et la création « pois 2008 » était délicate et ludique. Petits pois et pois chiches (l'essence de petits pois dans une émulsion de peau de pois) dans un même plat, quel plaisir ! Le bataillon modeste mais toujours attentif des serveurs gardait une surveillance constante mais confortable de la salle à manger.


Si le dîner en lui-même ne suffisait pas, le dessert était le couronnement d'une soirée déjà spectaculaire. La "mozzarella fraîche et ganacha aux myrtilles garnie de miel de cyprès" était légère et moelleuse et juste assez sucrée. Une truffe plus tard et nous avons terminé là où nous avions commencé, de retour sur la terrasse, mais cette fois au clair de lune en sirotant du sherry et en dégustant des amusements de la taille d'une bouchée appelés «morphings».

La nourriture était un voyage sensoriel incroyable, le vin était merveilleusement sélectionné et le service et le cadre étaient de classe mondiale. Après un an d'anticipation et près de cinq heures de repas, nous avons appris quelque chose d'important avec elBulli, et c'est la patience.

Adam Leemon est un sommelier primé basé à Los Angeles. Ses écrits ont été présentés dans le Los Angeles Times, Wine Enthusiast et Playboy.


El Bulli : 2008

par Adam Leemon

UNE près six mois d'e-mails et d'appels téléphoniques, nous avons finalement réservé une réservation à e lBulli , le restaurant le plus difficile d'accès de la planète, pour un dîner à plus de six mois. elBulli est le premier restaurant au monde de gastronomie moléculaire, le temple de la cuisine moderne. C'est là que la science rencontre la nourriture, et le chef Ferran Adrià est le génie le plus reconnu dans le domaine. Le restaurant n'est ouvert que six mois par an et peut accueillir moins de 5 000 personnes. Le chef passe l'autre moitié de l'année dans le laboratoire à travailler sur des préparations culinaires futuristes pour la saison suivante. Pour la plupart, le menu local change à chaque saison de restauration, bien que quelques agrafes Adrià fassent leur retour. Le restaurant lui-même est situé dans une baie isolée sur la Méditerranée près de la station balnéaire de Roses, au nord et juste au sud de la France.

À notre arrivée, on nous a conduits à la véranda en bord de mer où nous avons été accueillis par le personnel et nous avons servi quatre plats, dont un cocktail au saké et le classique explosif elBulli « olive sphérique ». Une fois assis pour le dîner, le repas a commencé par « feuille de menthe à la noix de coco », un plat inspiré de l'azote liquide qu'il fallait manger rapidement et avec les doigts pour l'empêcher de fondre. C'était absolument rafraîchissant et propre. La poignée de plats suivante comprenait le « gorgonzola moshi », « la fleur de mandarine à l'huile de citrouille et aux graines de mandarine » et le « génoise au sésame noir avec miso ». La texture du gâteau était remarquablement spongieuse et douce.

Cours après cours sont venus, et avec chacun une nouvelle surprise. L'un de nos favoris s'appelait « la soupe ». C'était l'ode humoristique de Ferran Adria au cours de soupe traditionnel, et il comportait une variante de la "soupe à l'alphabet" traditionnelle. De petites lettres claires ressemblant à des coussins épelaient littéralement les mots « la soupe ». Chaque lettre pourrait être mangée séparément et éclaterait dans votre bouche. La sensation était délicate et la saveur était brillante avec des notes de notes florales.

Pour compléter le dernier groupe de plats, il y avait la "queue de cochon de lait", qui était délicatement croustillante et profonde en saveur. Les «haricots à la graisse de porc ibérique de Joselityo» étaient délicieux avec un goût de bacon riche et une texture accrocheuse, et la création «pois 2008» était délicate et ludique. Petits pois et pois chiches (l'essence de petits pois dans une émulsion de peau de pois) dans un même plat, quel plaisir ! Le bataillon modeste mais toujours attentif des serveurs gardait une surveillance constante mais confortable de la salle à manger.


Si le dîner en lui-même ne suffisait pas, le dessert était le couronnement d'une soirée déjà spectaculaire. La «mozzarella fraîche et ganacha aux bleuets garnie de miel de cyprès» était légère et moelleuse et juste assez sucrée. Une truffe plus tard et nous avons terminé là où nous avions commencé, de retour sur la terrasse, mais cette fois au clair de lune en sirotant du sherry et en dégustant des amusements de la taille d'une bouchée appelés «morphings».

La nourriture était un voyage sensoriel incroyable, le vin était merveilleusement sélectionné et le service et le cadre étaient de classe mondiale. Après un an d'anticipation et près de cinq heures de repas, nous avons appris quelque chose d'important avec elBulli, et c'est la patience.

Adam Leemon est un sommelier primé basé à Los Angeles. Ses écrits ont été présentés dans le Los Angeles Times, Wine Enthusiast et Playboy.


El Bulli : 2008

par Adam Leemon

UNE près six mois d'e-mails et d'appels téléphoniques, nous avons finalement réservé une réservation à e lBulli , le restaurant le plus difficile d'accès de la planète, pour un dîner à plus de six mois. elBulli est le premier restaurant au monde de gastronomie moléculaire, le temple de la cuisine moderne. C'est là que la science rencontre la nourriture, et le chef Ferran Adrià est le génie le plus reconnu dans le domaine. Le restaurant n'est ouvert que six mois par an et peut accueillir moins de 5 000 personnes. Le chef passe l'autre moitié de l'année dans le laboratoire à travailler sur des préparations culinaires futuristes pour la saison suivante. Pour la plupart, le menu local change à chaque saison de restauration, bien que quelques agrafes Adrià fassent leur retour. Le restaurant lui-même est situé dans une baie isolée sur la Méditerranée près de la station balnéaire de Roses, au nord et juste au sud de la France.

À notre arrivée, on nous a conduits à la véranda en bord de mer où nous avons été accueillis par le personnel et nous avons servi quatre plats, dont un cocktail de saké et le classique explosif elBulli « olive sphérique ». Une fois assis pour le dîner, le repas a commencé par « feuille de menthe à la noix de coco », un plat inspiré de l'azote liquide qu'il fallait manger rapidement et avec les doigts pour l'empêcher de fondre. C'était absolument rafraîchissant et propre. La poignée de plats suivante comprenait le « gorgonzola moshi », « la fleur de mandarine à l'huile de citrouille et aux graines de mandarine » et le « génoise au sésame noir avec miso ». La texture du gâteau était remarquablement spongieuse et douce.

Cours après cours sont venus, et avec chacun une nouvelle surprise. L'un de nos favoris s'appelait « la soupe ». C'était l'ode humoristique de Ferran Adria au cours de soupe traditionnel, et il comportait une variante de la "soupe à l'alphabet" traditionnelle. De petites lettres claires ressemblant à des coussins épelaient littéralement les mots « la soupe ». Chaque lettre pourrait être mangée séparément et éclaterait dans votre bouche. La sensation était délicate et la saveur était brillante avec des notes de notes florales.

Pour compléter le dernier groupe de plats, il y avait la "queue de cochon de lait", qui était délicatement croustillante et profonde en saveur. Les «haricots à la graisse de porc ibérique de Joselityo» étaient délicieux avec un goût de bacon riche et une texture accrocheuse, et la création «pois 2008» était délicate et ludique. Petits pois et pois chiches (l'essence de petits pois dans une émulsion de peau de pois) dans un même plat, quel plaisir ! Le bataillon modeste mais toujours attentif des serveurs gardait une surveillance constante mais confortable de la salle à manger.


Si le dîner en lui-même ne suffisait pas, le dessert était le couronnement d'une soirée déjà spectaculaire. La «mozzarella fraîche et ganacha aux bleuets garnie de miel de cyprès» était légère et moelleuse et juste assez sucrée. Une truffe plus tard et nous avons terminé là où nous avions commencé, de retour sur la terrasse, mais cette fois au clair de lune en sirotant du sherry et en dégustant des amusements de la taille d'une bouchée appelés «morphings».

La nourriture était un voyage sensoriel incroyable, le vin était merveilleusement sélectionné et le service et le cadre étaient de classe mondiale. Après un an d'anticipation et près de cinq heures de repas, nous avons appris quelque chose d'important avec elBulli, et c'est la patience.

Adam Leemon est un sommelier primé basé à Los Angeles. Ses écrits ont été présentés dans le Los Angeles Times, Wine Enthusiast et Playboy.


El Bulli : 2008

par Adam Leemon

UNE près six mois d'e-mails et d'appels téléphoniques, nous avons finalement réservé une réservation à e lBulli , le restaurant le plus difficile d'accès de la planète, pour un dîner à plus de six mois. elBulli est le premier restaurant au monde de gastronomie moléculaire, le temple de la cuisine moderne. C'est là que la science rencontre la nourriture, et le chef Ferran Adrià est le génie le plus reconnu dans le domaine. Le restaurant n'est ouvert que six mois par an et peut accueillir moins de 5 000 personnes. Le chef passe l'autre moitié de l'année dans le laboratoire à travailler sur des préparations culinaires futuristes pour la saison suivante. Pour la plupart, le menu local change à chaque saison de restauration, bien que quelques agrafes Adrià fassent leur retour. Le restaurant lui-même est situé dans une baie isolée sur la Méditerranée près de la station balnéaire de Roses, au nord et juste au sud de la France.

À notre arrivée, on nous a conduits à la véranda en bord de mer où nous avons été accueillis par le personnel et nous avons servi quatre plats, dont un cocktail de saké et le classique explosif elBulli « olive sphérique ». Une fois assis pour le dîner, le repas a commencé par « feuille de menthe à la noix de coco », un plat inspiré de l'azote liquide qu'il fallait manger rapidement et avec les doigts pour l'empêcher de fondre. C'était absolument rafraîchissant et propre. La poignée de plats suivante comprenait le « gorgonzola moshi », « la fleur de mandarine à l'huile de citrouille et aux graines de mandarine » et le « génoise au sésame noir avec miso ». La texture du gâteau était remarquablement spongieuse et douce.

Cours après cours sont venus, et avec chacun une nouvelle surprise. L'un de nos favoris s'appelait « la soupe ». C'était l'ode humoristique de Ferran Adria au cours de soupe traditionnel, et il présentait une variante de la «soupe à l'alphabet» traditionnelle. De petites lettres claires ressemblant à des coussins épelaient littéralement les mots « la soupe ». Chaque lettre pourrait être mangée séparément et éclaterait dans votre bouche. La sensation était délicate et la saveur était brillante avec des notes de notes florales.

Pour compléter le dernier groupe de plats, il y avait la "queue de cochon de lait", qui était délicatement croustillante et profonde en saveur. Les «haricots à la graisse de porc ibérique de Joselityo» étaient délicieux avec un goût de bacon riche et une texture accrocheuse, et la création «pois 2008» était délicate et ludique. Petits pois et pois chiches (l'essence de petits pois dans une émulsion de peau de pois) dans un même plat, quel plaisir ! Le bataillon modeste mais toujours attentif des serveurs gardait une surveillance constante mais confortable de la salle à manger.


Si le dîner en lui-même ne suffisait pas, le dessert était le couronnement d'une soirée déjà spectaculaire. La «mozzarella fraîche et ganacha aux bleuets garnie de miel de cyprès» était légère et moelleuse et juste assez sucrée. Une truffe plus tard et nous avons terminé là où nous avions commencé, de retour sur la terrasse, mais cette fois au clair de lune en sirotant du sherry et en dégustant des amusements de la taille d'une bouchée appelés «morphings».

La nourriture était un voyage sensoriel incroyable, le vin était merveilleusement sélectionné et le service et le cadre étaient de classe mondiale. Après un an d'anticipation et près de cinq heures de repas, nous avons appris quelque chose d'important avec elBulli, et c'est la patience.

Adam Leemon est un sommelier primé basé à Los Angeles. Ses écrits ont été présentés dans le Los Angeles Times, Wine Enthusiast et Playboy.


El Bulli : 2008

par Adam Leemon

UNE près six mois d'e-mails et d'appels téléphoniques, nous avons finalement réservé une réservation à e lBulli , le restaurant le plus difficile d'accès de la planète, pour un dîner à plus de six mois. elBulli est le premier restaurant au monde de gastronomie moléculaire, le temple de la cuisine moderne. C'est là que la science rencontre la nourriture, et le chef Ferran Adrià est le génie le plus reconnu dans le domaine. Le restaurant n'est ouvert que six mois par an et peut accueillir moins de 5 000 personnes. Le chef passe l'autre moitié de l'année dans le laboratoire à travailler sur des préparations culinaires futuristes pour la saison suivante. Pour la plupart, le menu local change à chaque saison de restauration, bien que quelques agrafes Adrià fassent leur retour. Le restaurant lui-même est situé dans une baie isolée sur la Méditerranée près de la station balnéaire de Roses, au nord et juste au sud de la France.

À notre arrivée, on nous a conduits à la véranda en bord de mer où nous avons été accueillis par le personnel et nous avons servi quatre plats, dont un cocktail au saké et le classique explosif elBulli « olive sphérique ». Une fois assis pour le dîner, le repas a commencé par « feuille de menthe à la noix de coco », un plat inspiré de l'azote liquide qu'il fallait manger rapidement et avec les doigts pour l'empêcher de fondre. C'était absolument rafraîchissant et propre. La poignée de plats suivante comprenait le « gorgonzola moshi », « la fleur de mandarine à l'huile de citrouille et aux graines de mandarine » et le « génoise au sésame noir avec miso ». La texture du gâteau était remarquablement spongieuse et douce.

Cours après cours sont venus, et avec chacun une nouvelle surprise. L'un de nos favoris s'appelait « la soupe ». C'était l'ode humoristique de Ferran Adria au cours de soupe traditionnel, et il comportait une variante de la "soupe à l'alphabet" traditionnelle. De petites lettres claires ressemblant à des coussins épelaient littéralement les mots « la soupe ». Chaque lettre pourrait être mangée séparément et éclaterait dans votre bouche. La sensation était délicate et la saveur était brillante avec des notes de notes florales.

Pour compléter le dernier groupe de plats, il y avait la "queue de cochon de lait", qui était délicatement croustillante et profonde en saveur. Les « haricots à la graisse de porc ibérique de Joselityo » étaient délicieux avec un goût de bacon riche et une texture accrocheuse, et la création « pois 2008 » était délicate et ludique. Petits pois et pois chiches (l'essence de petits pois dans une émulsion de peau de pois) dans un même plat, quel plaisir ! Le bataillon modeste mais toujours attentif des serveurs gardait une surveillance constante mais confortable de la salle à manger.


Si le dîner en lui-même ne suffisait pas, le dessert était le couronnement d'une soirée déjà spectaculaire. La «mozzarella fraîche et ganacha aux bleuets garnie de miel de cyprès» était légère et moelleuse et juste assez sucrée. Une truffe plus tard et nous avons terminé là où nous avions commencé, de retour sur la terrasse, mais cette fois au clair de lune en sirotant du sherry et en goûtant à des amusements de la taille d'une bouchée appelés «morphings».

La nourriture était un voyage sensoriel incroyable, le vin était merveilleusement sélectionné et le service et le cadre étaient de classe mondiale. Après un an d'anticipation et près de cinq heures de repas, nous avons appris quelque chose d'important avec elBulli, et c'est la patience.

Adam Leemon est un sommelier primé basé à Los Angeles. Ses écrits ont été présentés dans le Los Angeles Times, Wine Enthusiast et Playboy.


El Bulli : 2008

par Adam Leemon

UNE près six mois d'e-mails et d'appels téléphoniques, nous avons finalement réservé une réservation à e lBulli , le restaurant le plus difficile d'accès de la planète, pour un dîner à plus de six mois. elBulli est le premier restaurant au monde de gastronomie moléculaire, le temple de la cuisine moderne. C'est là que la science rencontre la nourriture, et le chef Ferran Adrià est le génie le plus reconnu dans le domaine. Le restaurant n'est ouvert que six mois par an et peut accueillir moins de 5 000 personnes. Le chef passe l'autre moitié de l'année dans le laboratoire à travailler sur des préparations culinaires futuristes pour la saison suivante. Pour la plupart, le menu local change à chaque saison de restauration, bien que quelques agrafes Adrià fassent leur retour. Le restaurant lui-même est situé dans une baie isolée sur la Méditerranée près de la station balnéaire de Roses, au nord et juste au sud de la France.

À notre arrivée, on nous a conduits à la véranda en bord de mer où nous avons été accueillis par le personnel et nous avons servi quatre plats, dont un cocktail de saké et le classique explosif elBulli « olive sphérique ». Une fois assis pour le dîner, le repas a commencé par « feuille de menthe à la noix de coco », un plat inspiré de l'azote liquide qu'il fallait manger rapidement et avec les doigts pour l'empêcher de fondre. C'était absolument rafraîchissant et propre. La poignée de plats suivante comprenait le « gorgonzola moshi », « la fleur de mandarine à l'huile de citrouille et aux graines de mandarine » et le « génoise au sésame noir avec miso ». La texture du gâteau était remarquablement spongieuse et douce.

Cours après cours sont venus, et avec chacun une nouvelle surprise. L'un de nos favoris s'appelait « la soupe ». C'était l'ode humoristique de Ferran Adria au cours de soupe traditionnel, et il comportait une variante de la "soupe à l'alphabet" traditionnelle. De petites lettres claires ressemblant à des coussins épelaient littéralement les mots « la soupe ». Chaque lettre pourrait être mangée séparément et éclaterait dans votre bouche. La sensation était délicate et la saveur était brillante avec des notes de notes florales.

Pour compléter le dernier groupe de plats, la «queue de cochon de lait», délicatement croustillante et profonde en saveur. Les « haricots à la graisse de porc ibérique de Joselityo » étaient délicieux avec un goût de bacon riche et une texture accrocheuse, et la création « pois 2008 » était délicate et ludique. Petits pois et pois chiches (l'essence de petits pois dans une émulsion de peau de pois) dans un même plat, quel plaisir ! Le bataillon modeste mais toujours attentif des serveurs gardait une surveillance constante mais confortable de la salle à manger.


Si le dîner en lui-même ne suffisait pas, le dessert était le couronnement d'une soirée déjà spectaculaire. La "mozzarella fraîche et ganacha aux myrtilles garnie de miel de cyprès" était légère et moelleuse et juste assez sucrée. Une truffe plus tard et nous avons terminé là où nous avions commencé, de retour sur la terrasse, mais cette fois au clair de lune en sirotant du sherry et en goûtant à des amusements de la taille d'une bouchée appelés «morphings».

La nourriture était un voyage sensoriel incroyable, le vin était merveilleusement sélectionné et le service et le cadre étaient de classe mondiale. Après un an d'anticipation et près de cinq heures de repas, nous avons appris quelque chose d'important avec elBulli, et c'est la patience.

Adam Leemon est un sommelier primé basé à Los Angeles. Ses écrits ont été présentés dans le Los Angeles Times, Wine Enthusiast et Playboy.


El Bulli : 2008

par Adam Leemon

UNE près six mois d'e-mails et d'appels téléphoniques, nous avons finalement réservé une réservation à e lBulli , le restaurant le plus difficile d'accès de la planète, pour un dîner à plus de six mois. elBulli est le premier restaurant au monde de gastronomie moléculaire, le temple de la cuisine moderne. C'est là que la science rencontre la nourriture, et le chef Ferran Adrià est le génie le plus reconnu dans le domaine. Le restaurant n'est ouvert que six mois par an et peut accueillir moins de 5 000 personnes. Le chef passe l'autre moitié de l'année dans le laboratoire à travailler sur des préparations culinaires futuristes pour la saison suivante. Pour la plupart, le menu local change à chaque saison de restauration, bien que quelques agrafes Adrià fassent des apparitions de retour. Le restaurant lui-même est situé dans une baie isolée sur la Méditerranée près de la station balnéaire de Roses, au nord et juste au sud de la France.

À notre arrivée, on nous a conduits à la véranda en bord de mer où nous avons été accueillis par le personnel et nous avons servi quatre plats, dont un cocktail au saké et le classique explosif elBulli « olive sphérique ». Une fois assis pour le dîner, le repas a commencé par « feuille de menthe à la noix de coco », un plat inspiré de l'azote liquide qu'il fallait manger rapidement et avec les doigts pour l'empêcher de fondre. C'était absolument rafraîchissant et propre. La poignée de plats suivante comprenait le « gorgonzola moshi », « la fleur de mandarine à l'huile de citrouille et aux graines de mandarine » et le « gâteau éponge au sésame noir avec miso ». La texture du gâteau était remarquablement spongieuse et douce.

Cours après cours sont venus, et avec chacun une nouvelle surprise. L'un de nos favoris s'appelait « la soupe ». C'était l'ode humoristique de Ferran Adria au cours de soupe traditionnel, et il présentait une variante de la «soupe à l'alphabet» traditionnelle. De petites lettres claires ressemblant à des coussins épelaient littéralement les mots « la soupe ». Chaque lettre pourrait être mangée séparément et éclaterait dans votre bouche. La sensation était délicate et la saveur était brillante avec des notes de notes florales.

Pour compléter le dernier groupe de plats, il y avait la «queue de cochon de lait», qui était délicatement croustillante et profonde en saveur. Les «haricots à la graisse de porc ibérique de Joselityo» étaient délicieux avec un goût de bacon riche et une texture accrocheuse, et la création «pois 2008» était délicate et ludique. Petits pois et pois chiches (l'essence de petits pois dans une émulsion de peau de pois) dans un même plat, quel plaisir ! Le bataillon modeste mais toujours attentif des serveurs gardait une surveillance constante mais confortable de la salle à manger.


Si le dîner en lui-même ne suffisait pas, le dessert était le couronnement d'une soirée déjà spectaculaire. La "mozzarella fraîche et ganacha aux myrtilles garnie de miel de cyprès" était légère et moelleuse et juste assez sucrée. Une truffe plus tard et nous avons terminé là où nous avions commencé, de retour sur la terrasse, mais cette fois au clair de lune en sirotant du sherry et en dégustant des amusements de la taille d'une bouchée appelés «morphings».

La nourriture était un voyage sensoriel incroyable, le vin était merveilleusement sélectionné et le service et le cadre étaient de classe mondiale. Après un an d'anticipation et près de cinq heures de repas, nous avons appris quelque chose d'important avec elBulli, et c'est la patience.

Adam Leemon est un sommelier primé basé à Los Angeles. Ses écrits ont été présentés dans le Los Angeles Times, Wine Enthusiast et Playboy.


El Bulli : 2008

par Adam Leemon

UNE près six mois d'e-mails et d'appels téléphoniques, nous avons finalement réservé une réservation à e lBulli , le restaurant le plus difficile d'accès de la planète, pour un dîner à plus de six mois. elBulli is the premier restaurant in the world for molecular gastronomy, the temple of modern cooking. It’s where science meets food, and chef Ferran Adrià is the most recognized genius in the field. The restaurant is only open for six months out of the year and seats less than 5,000 people in that time the chef spends the other half of the year in the lab working on futuristic food preparations for the following season. For the most part, the locally driven menu changes with each dining season, though a few Adrià staples make return appearances. The restaurant itself is located in a secluded bay on the Mediterranean near the resort town of Roses, which is north of and just south of France.

Upon arrival, we were shown out to the seaside veranda where we were greeted by the staff and served four courses, including a sake cocktail and the classic elBulli explosive “spherical olive.” Once we were seated for dinner, the meal started off with “mint leaf with coconut,” a liquid nitrogen inspired dish that was to be eaten rapidly and with the fingers so as to keep it from melting. It was absolutely refreshing and clean. The next handful of courses included the “gorgonzola moshi,” “mandarin flower with pumpkin oil and mandarin seeds” and the “black sesame sponge cake with miso.” The texture of the cake was remarkably spongy and soft.

Course after course came, and with each a new surprise. One of our favorites was called “the soup.” This was Ferran Adria’s humorous ode to the traditional soup course, and it featured a twist on the traditional “alphabet soup.” Small, clear, pillow-like letters literally spelled out the words “the soup.” Each letter could be eaten separately, and would pop in your mouth. The feeling was delicate, and the flavor was bright with hints of floral notes.

Rounding out the final bunch of courses was the “suckling pig tail,” which was delicately crispy and deep with flavor. The “haricot beans with Joselityo’s Iberian pork fat” were delicious with a taste of rich bacon and snappy texture, and the creation “peas 2008” was delicate and playful. Peas and engineered peas (the essence of peas in a skin of pea emulsion) in the same dish, how fun! The unassuming but always attentive battalion of wait-staff kept a constant but comfortable watch of the dining room.


If the dinner itself wasn’t enough, the dessert was the topper to an already spectacular evening. The “fresh mozzarella and blueberry ganacha topped with cypress honey” was light and fluffy and just sweet enough. One truffle later and we finished where we had started, back on the terrace, but this time in the moonlight sipping sherry and sampling bite-sized amusements called “morphings.”

The food was an amazing sensory journey, the wine was wonderfully selected, and the service and the setting were world class. After one year of anticipation, and almost five hours of dining, we’ve learned something is important with elBulli, and that is patience.

Adam Leemon is an award-winning sommelier based in Los Angeles. His writing has been featured in the Los Angeles Times, Wine Enthusiast and Playboy.


ElBulli : 2008

by Adam Leemon

UNE fter six months of e-mails and phone calls, we finally booked a reservation at e lBulli , the planet’s most-difficult-to-get-into restaurant, for a dinner more than six months away. elBulli is the premier restaurant in the world for molecular gastronomy, the temple of modern cooking. It’s where science meets food, and chef Ferran Adrià is the most recognized genius in the field. The restaurant is only open for six months out of the year and seats less than 5,000 people in that time the chef spends the other half of the year in the lab working on futuristic food preparations for the following season. For the most part, the locally driven menu changes with each dining season, though a few Adrià staples make return appearances. The restaurant itself is located in a secluded bay on the Mediterranean near the resort town of Roses, which is north of and just south of France.

Upon arrival, we were shown out to the seaside veranda where we were greeted by the staff and served four courses, including a sake cocktail and the classic elBulli explosive “spherical olive.” Once we were seated for dinner, the meal started off with “mint leaf with coconut,” a liquid nitrogen inspired dish that was to be eaten rapidly and with the fingers so as to keep it from melting. It was absolutely refreshing and clean. The next handful of courses included the “gorgonzola moshi,” “mandarin flower with pumpkin oil and mandarin seeds” and the “black sesame sponge cake with miso.” The texture of the cake was remarkably spongy and soft.

Course after course came, and with each a new surprise. One of our favorites was called “the soup.” This was Ferran Adria’s humorous ode to the traditional soup course, and it featured a twist on the traditional “alphabet soup.” Small, clear, pillow-like letters literally spelled out the words “the soup.” Each letter could be eaten separately, and would pop in your mouth. The feeling was delicate, and the flavor was bright with hints of floral notes.

Rounding out the final bunch of courses was the “suckling pig tail,” which was delicately crispy and deep with flavor. The “haricot beans with Joselityo’s Iberian pork fat” were delicious with a taste of rich bacon and snappy texture, and the creation “peas 2008” was delicate and playful. Peas and engineered peas (the essence of peas in a skin of pea emulsion) in the same dish, how fun! The unassuming but always attentive battalion of wait-staff kept a constant but comfortable watch of the dining room.


If the dinner itself wasn’t enough, the dessert was the topper to an already spectacular evening. The “fresh mozzarella and blueberry ganacha topped with cypress honey” was light and fluffy and just sweet enough. One truffle later and we finished where we had started, back on the terrace, but this time in the moonlight sipping sherry and sampling bite-sized amusements called “morphings.”

The food was an amazing sensory journey, the wine was wonderfully selected, and the service and the setting were world class. After one year of anticipation, and almost five hours of dining, we’ve learned something is important with elBulli, and that is patience.

Adam Leemon is an award-winning sommelier based in Los Angeles. His writing has been featured in the Los Angeles Times, Wine Enthusiast and Playboy.



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